Вы знаете о Е3, Е4 и Е8?
Нет, мы не будем говорить о здоровом питании и диетах, но да, это, безусловно, самые полезные «Е» для нас, туристов.
Сегодня мы сосредоточимся на E3, и уже одно только его упоминание вызывает у нас прилив эндорфинов. Мы зависимы от него и признаем это!
Представьте себе тот момент, когда вы ощущаете полную свободу и счастье от соприкосновения с природой в её чистом и первозданном виде. Это когда вы проходите десятки километров в день и шаг за шагом созерцаете бескрайние горизонты. Вы перестаёте считать часы, дни и километры. И думаете о море, шуме волн и голубой бесконечности, которая ждёт вас в последний день.
Европейский туристический маршрут Е3 начинается на побережье Атлантического океана недалеко от Сантьяго-де-Компостела и заканчивается у нашего мыса Эмине на берегу Чёрного моря.
Общая протяженность составляет 6950 км.
В Болгарии протяженность маршрута составляет около 650 км, и он проходит по гребню Балкан или по тропам окружающих горных хребтов.
Горный хребет Стара-Планина
Стара-Планина, словно огромный дракон, простирается с востока на запад и делит нашу родину по параллели. В течение примерно трёх недель мы идём по хребту Балкан и приближаемся к восходу солнца, следуя изгибам гор.
Направляясь к мысу Эмине, мы поднимаемся на десятки вершин, пересекаем около 20 горных перевалов, соединяющих Северную и Южную Болгарию, и проходим через множество исторических мест, а также охраняемых территорий, парков и заповедников.
Балканы часто считались границей.
Именно из этих уютных котловин и долин начинались дикие тропы и путь в неизвестность.
Там, где когда-то бродили дикие звери и тайные революционеры.
Сегодня Балканы — это та желанная граница, которую мы смело переступаем, чтобы выйти из своей уютной зоны комфорта.
Мы стараемся забыть о роскоши, шуме и бетоне и пожить в ритме природы. На самом деле приключение на маршруте начинается задолго до восхождения на первую вершину. Сначала оно рождается как идея и некоторое время созревает в нашем сознании.
Что же будет, если я просто уйду с работы на 3 недели?
Смогу ли я физически справиться с ходьбой?
Какое снаряжение мне понадобится?
И каких людей я там встречу?
Все это вопросы, над которыми стоит задуматься, и на которые вскоре найдутся ответы.
Со мной такое случалось дважды в жизни. И, несомненно, это произойдет и в третий раз.
Я знаю людей, которые с удовольствием „подвергают себя этому“ каждое лето уже 17 лет подряд.
Сначала я очень удивлялась им, но потом поняла.
Горы не подчиняются нашей логике, они очаровывают и притягивают по-своему. Зачастую они меняют твою жизнь.
У меня всё произошло именно так.
Начало всегда сопровождается нетерпением
Забираем уже упакованный багаж и отправляемся за пределы Софии в сторону Петрохана и хижины «Ком».
Оба раза в этот день я поступил по-разному.
В первый раз мы ходили за покупками и погуляли в Берковице, по дороге слушая громкую музыку знаменитого Берковского духового оркестра, а потом поднялись на машине к хижине «Ком».
Во второй раз мы вообще не доехали до Берковицы, а направились к вершине Ком и хижине Ком прямо от перевала Петрохан и преодолели около 17 км.
С горного массива Ком открываются прекрасные виды во всех направлениях. На самой вершине нас встретили мчащиеся облака, развевающийся трехцветный флаг и стихотворение Ивана Вазова:
„Отсюда взгляд не встречает никаких преград».
Вселенная покорно простирается передо мной.
Душа гордо дышит. Из этих гор
“Ум стремится к чему-то светлому, великому…»
С вершины сэндвичи на обед всегда кажутся нам гораздо вкуснее. Мы наслаждаемся красотой и простором.
Зелёный ковёр травянистых лугов и мозаика из деревень, полей, лесов и водохранилищ в низине под нами надолго остаются в памяти.
Мы выбираем два маленьких камешка и уносим их с собой к морю.
Затем мы медленно спускаемся через хвойный лес к новой хижине «Ком» (1520 м), где ужинаем и ночуем.
Волшебство рассвета
Рассветы на Ком-Эмине действительно волшебны — несколько минут магии перед долгими днями с бесконечными километрами и шагами.
Ты быстро делаешь снимок и продолжаешь наслаждаться рассветом на ходу, потому что группа не ждёт.
Бывали и дни, когда я просто смотрел на них, не желая их фотографировать. Я сохранил их только для себя, вместе со своими мыслями.
Мы снова спустились на седловину между Берковской горой и хребтом Козница.
Я знаю, что перевал Петрохан использовался ещё со времён Римской империи и получил своё название от хана Петра Ангелова, которого для краткости называли Петров ханом. Буква „В“ позже совсем потемнела и исчезла.
На этот раз я не пробовала кефир в маленьком придорожном ресторанчике, но он по-прежнему так же вкусен с черничным вареньем. Глиняные горшочки с прошлого раза нарядно стоят у меня дома, засаженные геранью. И сейчас у меня не было возможности взять их с собой, потому что мы продолжали путь к гребню пешком, а поход только начинался.
Мы прошли мимо бурлящего источника на другой стороне перевала. Наполнили бутылки и продолжили путь вверх через лес.
На открытых полянах над верхней границей леса нас ждало много несобранной черники. Неудивительно, что я отстал от группы.
Среди них были и легенды
На гребне Козница нас встретил лёгкий ветерок, а по лугам гонялись тени разрозненных облаков. Здесь я впервые понял, что „кукла“ — это так называют девичью колыбель, и отсюда происходит название вершины.
Легенда о бесстрашной красавице Тодоре и её спице до сих пор объясняет появление живописных скал, расположенных над селом Бёрзия и Клисурским монастырём.
Виды с гребня быстро закончились, и мы начали спускаться к долине реки Пробойница. Именно здесь, среди папоротника и малины, меня встретили пушистые жёлтые цветы крупноцветкового наперстянки (Digitalis grandiflora).
Ущелье реки Пробойница поразило меня своим перепадом высот и крутыми склонами. Согласно легенде, река получила своё название потому, что пробилась сквозь скалы, чтобы впасть в реку Искер.
В прошлом её бурные воды использовались лесоторговцами для перевозки древесины, а леса и луга вокруг села Губислав служили укрытием для отрядов хайдуков и связаны с такими именами, как Панайота Хитов и Васил Левски.
Тайная лесная тропинка привела нас к асфальтированной дороге, и перед станцией Лакатник мы разбили лагерь у прохладного водоема, прямо под скалистым уступом, в котором высечена пещера «Свинская дупка». Идеальное место, чтобы насладиться звёздным небом, вдали от городского шума и уличного освещения. В тот день я прошла ровно 38 км.
По пути: Искерское ущелье и окрестные красоты
Это один из моих самых любимых дней!
Красота Лакатницких скал просто потрясающая.
Белые скалы из известняка извиваются над нашими головами, над рекой Искер и над причудливыми домами. Они проникают во дворы местных жителей, в их легенды и историю.
Искерское ущелье надолго приковывает наш взгляд, заставляет нас то и дело оглядываться назад и навсегда остаётся запечатлённым в наших объективах.
Я бы вернулась туда тысячи раз, и ни разу это не будет таким же.
Я тоже.
Утренние туманы ползут по долинам, разливаясь, словно реки свежего молока, и постепенно меняя пейзаж.
Роса тихо поднимается, собаки начинают лаять, во дворах пробуждается жизнь.
Асфальтированная дорога незаметно приводит нас в село Лакатник. И оно, как и многие другие болгарские села, на первый взгляд выглядит ностальгически-грустно. Разрушенные стены, обрушившиеся крыши и нескошенные луга окружают главную дорогу. Но зато здесь очень живописно. Село уютно устроилось под ещё одним впечатляющим скалистым гребнем.
Я захотел найти местный гостевой дом и за несколько дней осмотреть эти края. Мне хотелось бы узнать больше о вершинах Яворец, Гарван и Остра-могила. Говорят, что в окрестных пещерах были найдены кости доисторических людей, а также тракийские курганы и римские крепости.
Я с удовольствием пожила бы здесь, где перед глазами простирается простор, ум свободен, а сердце связано с землёй наших предков.
После короткого перерыва в местном магазинчике мы продолжаем подниматься к Трастеной и малиновой плантации. Наш путь по буковому лесу пересек безобидный змееящерица, которую мы изрядно напугали, пока фотографировали. Интересно, что змеегущеры никогда не кусают, а только крутят свой бронированный хвост, покрытый твёрдыми роговыми чешуйками.
Все мы ассоциируем Трастеную с малиновым вином, но сколько людей знают историю монастыря „Св. Пантелеймона“, руины которого находятся всего в нескольких метрах от входных ворот?
История гласит, что он был основан учениками святых Кирилла и Мефодия. А по слухам, монахи в этом монастыре изготавливали вино из малины, и многие паломники посещали обитель скорее ради этого вина. Оно было известно по всей округе, а рецепт его приготовления передавался только среди монахов.
Когда время затаило дыхание
Мы поднимаемся на вершину Издремец, и там, в тени вековых буковых лесов, время незаметно останавливается. Огромные деревья со старыми потрескавшимися стволами и искривленными ветвями словно оживают. Каждый бук рассказывает свою историю, и если бы у меня было время, я бы выслушала каждую из них. Это мой любимый „зачарованный“ лес.
К открытому гребню горы Голема нас ведут зеленые луга с желтыми липами и розовыми лилиями, тенистые лесные тропинки и стада лошадей. А там, на высоте, виды на гору Ржана и долину реки Габровница снова заставляют нас часто останавливаться, затаив дыхание.
На гребне мы увидели небольшую металлическую часовню, о которой никто ничего не смог мне рассказать.
Почему он там находится и кто его построил?
Мы зажгли свои свечи, которые своими огоньками оживили окошки часовни, и направились к ближайшему оброчному кресту — части той древней созидательной болгарской традиции, согласно которой почитается святое место, храм или святого.
Жертвоприношения всегда совершаются на природе, в красивых местах — в горах, под вековыми деревьями или на возвышенностях. Они являются частью ушедшей эпохи, когда люди в этих краях жили в гармонии с горами, временами года и своими животными.
В Лескове нас ждал милый и гостеприимный хозяин хижины, который приготовил нам потрясающие фаршированные перцы. Они были настолько вкусными, что мы взяли их с собой на обед для перехода на следующий день. Обязательно позвоните ему, чтобы забронировать место, и он может приготовить такие же и для вас.
День завершился на славной ноте после 33 км пути.
Насладитесь прекрасными фотографиями Ани. Не знаю, что живописнее — описание или пейзажи. Но вместе они создают неразрывную гармонию и доставляют наслаждение чувствам.
Конец первой части! Продолжение следует.
Узнать больше о автор Ани Орзова здесь
