Весна
Зима была необычайно холодной. Испугавшись её, весна наступила медленно и осторожно, прохладной и влажной. Пока ещё трудно расслабиться, но дома нам скучно. Мы решили, что это долгожданное потепление стоит отпраздновать за городом. Приближается ранняя Пасха, и мы решили насладиться воскресением духа и материи в Габровском крае. Любимое место. Махалы со старыми домами, изящными и грустными, как вздохи.
Казанлык и Долина фракийских царей
Мы проедем через Шипку, а перед этим планируем посетить Казанлык — город болгарской розы, Чудомира и столицу фракийской культуры.
Мы были неприятно удивлены тем, что музеи в Казанлыке, в отличие от церквей, не работают в Великую Пятницу. Мы пропускаем Долину царей и направляемся прямо в Габрово через Витиню.
Дорога в Габрово и праздничная атмосфера
Кебапчики в «Български извор» уже не так восхитительны, как раньше, нет репчатого лука. Остались только хорошие воспоминания.
Облака нависают над Севлиево, но центр кишит разношёрстной толпой. Кафе переполнены до отказа. Дети снуют по площади на электромобильчиках или просто бегают туда-сюда. Мы хотим привлечь тепло несколькими еще не совсем подходящими для погоды морожеными, но оно еще где-то в пути и не дает признаков скорого появления. Холодно, но декоративные деревца, кусты и цветы цветут революционно и не показывают, что их что-то беспокоит. Люди улыбаются и оживленно разговаривают. Воздух наполнен ожиданием.
Габрово — город юмора и духа Возрождения
Габрово театрально появляется из-за холма за огромным каменным всадником. Мы торжественно спускаемся по главной улице и останавливаемся прямо в центре. Места сколько душе угодно. Праздничный день и угрожающие чёрные тучи опустошили улицы. Рядом находится отель „Балкан“, который когда-то, после изнурительных поездок по Северной Болгарии и переполненных отелей, предоставил нам неожиданно уютное пристанище. Это напоминает мне в который раз, что добро запоминается больше, чем зло. Мы забронировали номер в отеле рядом с „Этерой“ и решаем еще сегодня осмотреть ее, опередив обещанный прогнозами дождь.
Сказка, ставшая явью
Этера — самый красивый этнографический музей под открытым небом в Болгарии
Дети обожают миниатюрные, крошечные вещи. И я в детстве мечтал о своём собственном миниатюрном мире, испытывал особый интерес к созданию миниатюрных моделей всего на свете, в том числе и деревенских домиков. Возможно, я где-то видел подобные макеты, не помню, откуда пришло это вдохновение. Я представлял себе, как в саду деда, среди зелени огорода, я устроил маленькую, ладонью высоту водяную мельницу, чье миниатюрное водяное колесо приводится в движение водой, которую я собирался доставлять шлангом из колодца. Оказалось это нелегкой работой. Не было никого, кто мог бы мне помочь, да и я не был достаточно ловким. Когда я впервые посетил „Этера“, моя мечта как будто сбылась. Ну, домики были не совсем маленькими, но достаточно маленькими, чтобы я почувствовал себя в ожившей иллюстрации из „Путешествий Гулливера“ и своих собственных мечтах. Я снова здесь и благодарю за то, что, оставаясь нетронутым, существует одно из тех немногих чудесных вещей, которые не исчезли со временем и не выросли вместе со мной.
Архитектура, ремесла и атмосфера эпохи Возрождения в Этере
У прозрачной горной речушки, зажатой в узкой горной долине, словно разноцветные игрушки выстроились домики, лавки и мастерские. Чистая вода из ручья оживляет их своим бодрым журчанием, вращает колеса и жернова, разбрасывает брызги и цветные искры из капель, зажженных косым вечерним солнцем.
Для начала приходится с трудом пробираться сквозь густую паутину запахов и красок таверны, раскинувшейся, словно рыбацкая сеть, сразу за входом. Гряды суджуков над решеткой, от которой поднимается дым, словно от заокеанского парохода, манят посетителя, как хор сирен, мучающих моряка, лишенного всего. И он разрывается от любопытства: осмотреть ли это удивительное поселение или же уже сейчас погрузиться в сокровищницу болгарской кухни.
Мы продолжаем путь с решимостью, гордясь неожиданной силой своей воли. Стоит отложить хотя бы на минуту это удовольствие, чтобы насладиться чудесным этнографическим меню, которое предлагает уменьшенная копия возрожденческой изобретательности, трудолюбия и чувства красоты. Часть горной реки уловлена и укрощена в водяной канал на правом склоне. По крутым деревянным желобам вода устремляется и приводит в движение шестеренки различных миниатюрных производственных установок — точильной, прачечной, мастерской по изготовлению гайтан, деревообрабатывающих мастерских и т. д. Узкая долина оглашается веселой канонадой сталкивающихся друг с другом деревянных механизмов, а домики мастерских, выстроенные вдоль русла, погруженные среди цветущих цветов и фруктовых деревьев, соревнуются в том, чтобы удивить взгляд самыми прекрасными сочетаниями дерева и камня. Этот памятник чудесной старинной архитектуре, в которой механическое вмешательство практически отсутствует. В которую вкладывалось то, что могла передать и сделать живая сила рук и домашних животных.
Обработка материалов сведена практически к минимуму — ровно настолько, чтобы выровнять линии и придать изделию человеческий облик с чувством меры и приличия, но при этом с огромной радостью и удовлетворением от жизни!
Эти здания — часть природы, взятая и доработанная с уважением и благоговением, и именно поэтому они живые и настоящие.
Между старинной красотой и современным бетоном
Сейчас ведется беспощадное строительство, человек насилует природу, словно сражается с ней, как пехливан. Возникают высокомерные, напряженные и нарочито искусственные бетонные орды, которые давлят все вокруг, оттесняя природу в сторону, как ненужную. В Этере эта сохранившаяся любовь человека к настоящему дому с сердцем и душой успокаивает и как будто дает робкую надежду, что не все потеряно, что эта ностальгическая попытка современника восстановить умирающую красоту природы может разжечь угасшие очаги в наших душах. Здесь человек может забыть о бетонном, застекленном, асфальтированный и накачанный адреналином мир, из которого он пришел, и испытать неповторимое наслаждение от встречи с естественной красотой и человечностью ушедшего мира, на который мы смотрим с обычным снисхождением невежества и высокомерия живых к прошлому, как к чему-то отсталому.
Рынок в Этере и часовая башня
Миновав часовую башню, символ возрождения и самосознания болгар во многих наших поселениях XVIII и XIX веков, по каменному мосту попадаешь в базар. Люди толкаются в узкой улочке среди невероятной палитры разноцветных фасадов, витает запах теплого симида и кофе на песке. Батареи фотоаппаратов стреляют во все стороны, местный и иностранный гомон течет полноводной рекой и наполняет до краев каждую щель. Веранда кафе опасно переполнена. Звенят медные чашки и кофейники. Из толпы, среди всевозможных шапок и причесок, выглядывает возбужденный шумом йоркширский терьер. Слава Богу, он не замечает черную кошку внизу, которая греется у каменного фонтана. Рядом с ней перед кондитерской извивается очередь за рахат-лукумом, к которой присоединяемся и мы. Из дверей лавок, как пчелы на сотах, входят и выходят посетители и, совсем по-габровски, в основном смотрят, почти не покупают. Качают головами, цокают языком, машут рукой. Дерево, ножи, гайды, кожа, керамика, фарфор, стекло, ткани. Преимущественно традиционные, но и довольно современные безделушки, которые словно пытаются протащить, как глотком газировки, трудноперевариваемую древность. Тем не менее, остается впечатление о чувстве меры, хотя кич не пропускает ничего, как филоксера виноградник. Естественно, и здесь есть легкие поражения, но необъяснимо, как он пропустил и не затопил и это чудесное местечко. Сохранилось многое из первоначального замысла – производить и продавать вещи, присущие быту возрожденца. Не комментирую цены, но каждый может увезти отсюда уникальный сувенир. Впрочем, к радости габровцев, не следует забывать, что самые хорошие воспоминания бесплатны.
След, который остается
Мы уходим, наполненные теплом, светом и красотой, исходящими от Гармония и единство композиции с ароматным духом аутентичности, воссозданной не буквально, а с игривым размахом, присущим хорошему творцу, который никогда не копирует. Мы испытываем радостное чувство завершенности целостного художественного произведения, в котором переплелись настроения Мурквички, веселая, раскачивающая лирика Ганчо Карабаджакова и эфирный колорит Златы Бояджиева.
Боженци
Одно из самых красивых деревень эпохи Ветхого возрождения в Болгарии
На следующий день мы отправляемся к подлинной старине, чудесным образом уцелевшей от мощного натиска железобетона, многозвездной жадности к евро за квадратный метр и громогласных скоплений силиконовых форм и золотых цепей. Через километры густого леса, который когда-то был почти непроходим, притаившись низко в густых дубовых зарослях, Боженцы появляются всего в ста метрах от первых домов. Поселение беженцев, которыми завалена наша земля. Начинается, однако, сразу с размахом — мимо большой, напыщенной двухэтажной школы, в которой когда-то щебетали рои боженцев и которая теперь занята какими-то художественными экспозициями, входит прямо в уютную и просторную приемную на площади. Самое углубленное место выбрано за центр, куда легко стекается все — вода, люди и животные. Здесь дома более скромны, чем в Этере — окрашены в цвет дерева или побелены, но живые, чудесные и волнующие, как грибы в густом лесу. С более узким корпусом и широкими эркерными плечами они спонтанно выросли в произвольно выбранных местах. Мощеные улочки соединяют их, следуя сложным изгибам, переплетенным в каменное кружево.
Поэзия старинных болгарских домов
В отличие от Копривщицы, Жеравны, Старого Пловдива и других болгарских архитектурных шедевров, где застройка выглядит более сплочённой, стройной и упорядоченной, Боженци — это уникальная поэма из лаконичных белых стихов, составленных из более скромных построек, беспорядочно разбросанных по страницам мягких лесистых склонов неглубокой речной долины. Стройные сонеты более богатых поселений здесь заменены короткими, внезапными, прозрачными шагами из тихих восклицаний и нежных вздохов. Здесь ничто не навязывается, все приглушено, и красота и простая элегантность скромных домиков выделяются на фоне больших расстояний между ними среди просторных зеленых витрин их обширных дворов, огороженных простыми заборами.
Дом Дончо Попы
Выделим некоторые из них. Один из самых самобытных домов принадлежит Дончо Попе. Скромный болгарский дворец из дерева, скрывающий за теплым материалом очень простую красоту, смиренное величие огромного труда наших предков, которые камень за камнем, балка за балкой, создавали, оставляли в наследство, обогащали настроением и надеждой, любовью и чутьем ту Болгарию, которую сегодня мы покупаем, продаем, перепродаем и перебрасываем с такой легкостью из уст в уста на Facebook и Twitter.
Дом Ивана Карадимитрова и дух эпохи Возрождения
Я всегда мечтал о старинном доме в уединенной габровской деревне. В моем личном рейтинге всегда будет лидировать Боженцы, а на первом месте — дом Ивана Карадимитрова. В белой четнической униформе и белых навушниках дом, словно комит, встал одной ногой вперед на вершине возвышенности в самом верхнем конце деревни. Прямо над улицей, без двора со стороны фасада, словно оглядывается в поисках надвигающегося врага где-то с юго-востока. Расположившись на склоне, почти параллельно улице, в долгом ожидании встречи с изысканным зданием, к входу элегантно и почтительно ведут широкие каменные ступени.
Спереди, словно могучий страж, стоит крепкий орех, мимо чьей тяжелой кроны прохожие проходят с благоговейным трепетом. Только позже я понял, что особая красота этого дома не случайна. Так же, как древние считали, что великая красота — это и проявление великих добродетелей. Эта размах, напыщенность и шарм, открытость, смелость и стремление к высокому, выбор личного места, немного в стороне от толпы, которая прячется в переулках, на виду у всех, в личном месте, откуда взгляд устремляется без усилия, не может не быть плодом великого духа. Ее строитель — один из величайших благодетелей села Иван Карадимитров — известен как даритель средств на содержание двух школ. Он участвовал в Апрельском восстании. Был повешен 12 мая 1876 года в Габрово.
Я смотрю на этот дом и задаюсь вопросом: кто из сегодняшних владельцев подобной недвижимости возьмет на плечо ружьё и пойдёт сражаться за свободу и справедливость, кто будет вместе с односельчанами заботиться об образовании и будущем их детей? Кто? Сегодня, наверное, никто даже ради своего курятника и пальцем не пошевелится ни за что, а если и возьмет ружье, то только для того, чтобы грабить своих соотечественников.
Сегодня Ивана Карадимитрова уже нет. Нет и таких, как он. Но остался его дом, чтобы напоминать нам о чувстве красоты, щедрости и самоотверженности его великой души и душ многих его современников. Из тех времен, когда, наряду с красивыми домами, образом жизни были справедливость, честность и самоотверженность ради ближнего. Время, подобное тому, оставило этот пропорциональный, простой, но излучающий силу и тепло просторный дом с щедрыми формами здоровой деревенской красавицы, с которой хочется прожить жизнь в уюте, наслаждении и веселье. Женщина – мечта. Женщина для юношей. И, мечтая о ней, я спрашиваю себя: даже если я смогу, заслуживаю ли я ее?
Воспоминание о старой таверне
Чуть выше, на окраине сегодняшней деревни, стоит домик Миньо Попа, известного шутника, героя многих знаменитых габровских анекдотов, брата Дончо Попа — известного торговца. Выше, вдоль римской дороги, остались лишь руины домов некогда гораздо более многолюдного поселения.
Мы возвращаемся обратно в центр, где маленькие и большие, богатые и бедные, смелые и застенчивые, но все без исключения сказочно красивые, уютно устраиваются и хранят свои страхи среди густых лесов Старой горы и уцелевших домов. Прежде чем уехать, по традиции мы отдаем дань уважения и посещаем старую таверну, так же как другие болгары поднимаются на Шипку 3 марта. Руку на сердце, признаемся, что, возможно, это и есть самая глубокая причина нашей любви к Боженцам. Место, которое не просто подарило нам красоту, отдых и веселье, но и помогло в трудную минуту. В то время хранителями святыни были люди, сбежавшие от мира по своим неволям, которые приютили нас с невероятной теплотой и гостеприимством.
С тех пор мы их не видели, хотя и искали, но хотим, чтобы они знали: мы поместили их в иконостас своей души, где не так много икон. Они — одно из наших первых открытий: что люди, оказавшиеся в беде, всегда готовы пощадить других, что недостаток щедрее изобилия.
Легендарная таверна в Боженцах
Само по себе — легендарное пристанище для самых взыскательных ценителей возвышенных патриотических переживаний, убежище, гнездо, колыбель поколений борцов, избранных народных хранителей кухни и погреба болгарской самобытности. Покарившееся древнее здание никоим образом не выдает свою невероятную историю тяжелых заговоров и кулинарных подвигов, хранит тайны поколений народных героев на вертеле и в бутылке, как укрытие комитета – Левски. Мы всегда заходим, даже если не для еды и питья, потому что некоторые воспоминания не менее сладки, чем вкусная еда. (А лепешки?! Помнишь лепешки?!
Карамельно-коричневый Везувий, с чьих, потрескавшихся от жара печи склонов, видна молочно-желтая лава раскаленных недр. Таких уже нет! И таких кебабчиков, и таких отбивных, и таких косточек, и таких…) Мы покружимся внутри, чтобы вдохнуть трепетный аромат тимьяна, старых балок и чабреца и убедиться, что старые скамейки, на которых мы дожидались не одно утро, все еще на месте. Повторяем себе, что когда у нас было так мало, на самом деле у нас было гораздо больше, и снова сокрушаемся о том, почему человеку ум всегда приходит слишком поздно. Как и в других местах во время нашего путешествия, мы отмечаем, как многое изменилось – от народных древностей до нашей молодости и от нашей молодости до нашей старости. Некоторые изменения потрясают — в это святое время в этом святом месте какие-то беспризорные несчастные кощунственно потягивают эспрессо с колой?! Мы уходим огорченные, словно внезапно откусили кислый яблоко. Но это неприятное ощущение быстро проходит, смягченное сладкими воспоминаниями о молодости, о которой никогда не надоедает вспоминать.
Трявна
Дорога через Балканы в Трявну
Из Боженци мы отправляемся в очередное приключение. Выезжаем в Трявну поперек, по узкой усадочной дороге через старый буковый лес. Нас манят таинственный лес и то короткое расстояние, которым заманивает нас карта, а также машина, которая, вроде бы, проезжает везде. По дороге с большим трудом преодолеваем несколько огромных и неожиданно глубоких грязевых луж, через которые только я проезжаю с открытыми глазами, и через несколько километров теряемся. GPS, как почти всегда, не помогает. Наобум я выбираю левую дорогу. Естественно, потом выясняется, что нужно было выбрать правую. Через густые заросли терновника и более редкий лес мы въезжаем в безлюдный район. Следую по восточным отклонениям и вдруг с облегчением, как картошка из разорванного мешка, внезапно выкатываемся на асфальтированную дорогу недалеко за Боженцами. Оттуда по асфальту, навигация более услужлива. Выбираем снова неизвестную дорогу через маленькие деревушки и махалы. Сменяют друг друга звонкие, как колокольчики, и хрустящие, как майский пастбище, названия – Трапесковцы, Черневцы, Редешковцы, Кметовцы, Харачеры, Беломжи, Горные и Нижние Върпища. Душа пьет от опьяняющих трав таинственного древнего языка и чудесных видов. Наконец, под Царской лужайкой поворачиваем на юг и через еще один буковый лес захватываем окруженную со всех сторон лесами и горами Трявну.
Возрожденская гармония Трявны
За естественными крепостными стенами городок уютно расположился в просторной и ровной речной долине. Через неприглядную промышленную зону, которая является обычным бельмом на глазу почти каждого болгарского населенного пункта, мы спешим в центр, чтобы отдохнуть и насладиться видом среди его возрожденческую гармонию. За чашкой кофе с песком на старинной площади, предназначенной для нормальных людей, а не для промышленного пролетариата, состоящей преимущественно из насильно огороженных крестьян и всяких других случайных человеческих набегов, мы пытаемся отряхнуть с себя видения ржавых фабричных глыб, погруженных в сорняки и кучи дегенерирующих отходов. Этот грязный, болезненный лишай на теле крепкого тревненского дерева калечит чувство целостности, гармонии и ритма любого нормального человеческого жилища, особенно старых возрожденческих центров. Брутальное несовпадение систем ценностей разных эпох и, скорее, обесценивание аутентичного и его обезображивание бездушной и безмозглой силой. Единственное положительное — это ощущение, что эти гигантские мутанты тупой гордой амбиции, ржавые, разрушенные и безжизненные, рухнули у ног природы, нормальности и присущих человеку более скромных соотношений в мире.
Но горячий кофе, солнечный ветерок и чистая тишина под часовой башней прогоняют мрачные мысли, и мы расслабляемся под лучами солнца. С непреодолимой силой врожденной привычки взгляд начинает любопытно блуждать по фасадам и лицам.
Рынок и жизнь у часовой башни
Отдохнувшие, мы бросаемся в разноцветный базар. Из широко распахнутых лавок вываливаются вещи всех форм и цветов — одежда, сувениры, открытки, украшения, всякие безделушки. Входы в заведения быстрого питания и здесь похожи на ульи — медоносные туристы отовсюду прилетают и улетают с веселым гудением на разных языках. Пестрые группки из непонятной смеси гостей и местных жителей, видимо не имеющих никакой неотложной работы, заполнили скамейки, стоят или просто слоняются туда-сюда. Дети в новых нарядах, празднующие день рождения, залезли на яркую карусель, гоняются и пачкаются почти как в рекламе стирального порошка, кричат во всю глотку, опьяненные праздником, солнцем и своей неиссякаемой энергией. Мы переходим каменный мост, который поднимает нас на свою высокую спину посередине и словно вместе с взглядом возвышает и наш дух. Среди отражений разноцветных зданий на берегу в чистой полноводной реке Осъм внизу, суетятся возбужденные карпы, которые борются за кусочки хлеба, которые прохожие бросают сверху.
Весь этот радостный весенний мир собирается под скромной, но элегантной сенью возвышающейся в синеве неба часовой башни. Она властвует над городком, но не с грозной силой готического собора, а приютила вокруг себя многообразие чудесного чистого воображения строителей эпохи Возрождения с нежностью квочки по отношению к птенцам.
Небольшие, уязвимые болгарские поселения не имели возможности превратиться в укреплённые средневековые бастионы, а, смирившись со своей судьбой стать лёгкой добычей для бедствий времени, смиренно, но жизнерадостно расслабили свои изящные тела, словно говоря: «Какой у нас есть другой выбор? Мы отдадимся жизни и счастью, какими бы короткими и хрупкими они ни были, а там будет, что будет. Другого не предвидится».
Старая школа в Трявне и дух болгарского Возрождения
Но хотя почти повсюду в городке мы ощущаем восторженную атмосферу эпохи Возрождения, лишь благодаря его внешнему облику, пробуждающему воображение своими красками и изящными игривыми очертания зданий и улиц, в сохранившейся школе эпохи Возрождения мы погружаемся в её сердце и разум, в лоно утраченного времени, о котором фасады лишь намекают. Мы воображаем, что на мгновение открываем его в его теплых аутентичных следах, пока садимся за парты наших невидимых детей-прадедов, развлекаемся строгостью и архаичным языком правил поведения, которые со всей своей торжественностью и устрашающестью трогают нас ощущением огромной силы чистоты и морали того времени, других людей, которые наивно, но с болезненной искренностью верили в совершенство, достигаемое через веру, знание, упорный труд и честность. Портреты людей того времени в другом зале музея излучают именно те, казалось бы, забытые сегодня простые, но ничем незаменимые слова – вера, надежда, любовь, достоинство, честь. А насколько весело и интересно было время для тогдашних владельцев часов, можно почувствовать среди коллекции старинных часов, для которых оно, кажется, было наслаждением, временем, богатым трудом, мечтами и оптимизмом. Нечто совсем иное, чем пропаганда патриотического историцизма, который настаивает на том, что мы – потомки мрачных рабов, мученически стиснувших зубы среди бесконечных адских пыток.
Димитр Казаков — Нерон и столкновение эпох
Выставка художника Димитра Казакова — «Нерон» в западном крыле — интересна сама по себе себе, но воспринимается как странное отклонение от общего тона аутентичности, укрывшейся в старинном здании из камня и дерева, внезапный отход от общего звучания, от той точки, к которой направляет нас вся остальная часть древней машины времени. Возможно, гениальный плач по утраченному времени? Летающие самодивы, лазарки и всевозможные другие тревожные женские силуэты, успешно и красиво преодолевшие гравитацию, в конечном итоге словно примиряются с местными кротким духами более строгой, простой и будничной эстетики Возрождения.
Церковь Святого Архангела Михаила — душа Трявны
Если монастырская школа — это сердце города, то старинная церковь святого Архангела Михаила — его душа. Ты не увидел, не понял, не обнял до конца Трявну, если не погрузился в прохладный средневековый сумрак каменного ноевого ковчега в мир иной, не успокоил свой взгляд темным бархатом ее закопченных сводов, не успокоил свои чувства и мысли, разгоряченные жарким солнцем и мирской суетой снаружи, не освежил их бальзамом ее мистической всемирной тишины и ощущением неземной уверенности. Построенная в XII веке братьями Асеневыми, в конце XVIII века она была сожжена кърджали. В начале XIX века она была построена заново. Как и большинство подобных зданий того времени, большая часть ее внутреннего пространства была отнята у недр земли, куда она была вкопана примерно на полтора метра.
Патетическую историю об угнетенной религии, загнаной в подполье поработителем, которую с мазохистским восторгом повсюду рассказывают гиды и патриоты всех мастей, можно, несомненно, рассказать и здесь. Как турки подрывали самооценку порабощенного народа, уменьшая его церкви, чтобы те не превосходили по высоте того или иного паши, верхом или пешком, с тюрбаном или без. Не знаю, по каким меркам построена эта церковь, но она действительно очень низкая по сравнению с более поздними образцами XIX века, на глаз — около четырех метров до карниза. Думаю, однако, что от этого вера ее строителей и паломников не только не потеряла, но и выиграла. Даже если это результат угнетающего натиска грубой силы правителя, намерения унизить и подчинить чуждую власти веру, это, на мой взгляд, на самом деле оказало верующим большую услугу. Так чело храма сведено, и этим как бы заставляет и всю паству склониться, пасть на колени в самой присущей христианам позе – смирения и почитания Господа смиренных, нищих духом, бедных и больных, а не возвышенной в гордой позе господ этого мира. Вавилонский натиск огромных соборов огромных церквей по всему миру, соперничающих за внимание и власть с государством, пытающихся как бы заменить Бога собой, здесь полностью отсутствует. Здесь вера одинока, без щита и меча светской власти, даже притесняемая ею. В результате ее храмовый облик приобрел нормальные человеческие размеры, соответствующие ничтожному по сравнению с Богом человеку, место для поклонения кающегося и молящего о прощении грешника, страдальца при страдающем за него Христе. Этот Архангел Михаил здесь кажется мне как-то ближе к библейскому образу Спасителя в одной рубашке, проповедующего под открытым небом, более достоверным, более истинным, местом для более чистого, искреннего и неподкупного поклонения.
Снаружи здание действительно не вызывает чувства высокомерия, а скорее согревает своей простотой, которая создает ощущение близости, чувство, что тебе здесь рады. Оно ниже даже по сравнению с построенными позднее домами тревненских купцов, так что недалеко от него видна вся плоская крыша. Он не захватывает небо головокружительными башнями и пронзающими его каменными стрелами, а кротко склонился в неподвижном благоговении, подобающем истинному праведнику и нищему просителю, осознающему великое послание Евангелия о том, что кроткие наследуют землю.
Трявна и магия Габровского Балкана эпохи Возрождения
Мы покидаем Трявну и вместе с ней — эфирный архипелаг духа Возрождения, смиренно преклонившийся у подножия Габровского Балкана — хрупкую древность, окруженную без всякого естественного перехода возникшей случайно безликой современностью, самой по себе являющейся памятником грехов и безумия наследников. Прошлое, которое прячется под музейным стеклом, как последний экземпляр редкого вида экзотического цветка, красивого, но далекого и обреченного, как наивная икона, погружающаяся во тьму, поглощающая угасающие свечи после окончания вечерней пасхальной службы.
Узнайте больше о автор Атанас Кръстев здесь
